La nouvelle réglementation élimine certaines failles et les incohérences en classant, selon les critères de danger, tous les produits chimiques de consommation et contenants dans différentes catégories et sous-catégories.

Parmi les cinq catégories les produits toxiques sont divisées en sous-catégories reflétant les différents niveaux de danger qu’ils représentent, par exemple «très toxiques», «toxiques» et «nocifs».

Plusieurs produits se retrouvent dans cette catégorie parce qu’ils représentent un danger d’aspiration du liquide dans les poumons. En fait, il s’agit pour les utilisateurs et surtout pour les parents de comprendre que ce risque est associé seulement à l’ingestion d’un tel produit. Maintenant, les enfants sont protégés par des contenants et des étiquettes que nous devons mieux apprendre à utiliser, lire et connaître…

L’étiquetage a été amélioré en exigeant des instructions comme « Tenir hors de la portée des enfants » et des premiers soins qui apparaissent généralement au verso à l’intérieur d’une bordure. Il en est de même pour les autres symboles, ils sont là pour nous prévenir, utilisons les en les reconnaissant mieux…

Saviez-vous que les adhésifs qui soudent rapidement à la peau, les produits combustibles et les produits irritants ne sont représentés par AUCUN symbole … mais uniquement par du texte …

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec nous…

NSS ENTREPRISE INC.
SYLVAIN BOUCHER
514-239-8785

Il y a quelques conseils à retenir quand on veut bien entretenir un meuble ciré.

• Toujours dépoussiérer soigneusement un meuble avant de le nettoyer.
• Toujours mettre la cire sur le chiffon, plutôt que directement sur le meuble.
• Toujours frotter un meuble dans le sens du fil du bois.
• Ne jamais utiliser le chiffon mouillé.
• Décirer régulièrement les meubles en retirant les couches successives de cire.

Quand le meuble demande un entretien de base, retirer la poussière ou les marques de doigts, utilisez un chiffon sec, doux (laine ou coton) non abrasif. Il ne faut pas utiliser ce chiffon mouillé, la cire serait rapidement marquée par l’eau. Par contre il est possible d’utiliser un chiffon très légèrement humide et suivi d’un chiffon sec, il ne faut jamais laisser d’humidité sur la cire. Si le meuble a des taches d’eau, utilisé une laine d’acier 000000 et frottez légèrement les taches.

Quand le meuble a été trop souvent ciré, il est légèrement collant au toucher; il vous faut le nettoyer à fond. Pour cela, utilisez un peu de diluant doux aux agrumes ou de la térébenthine avec une laine d’acier 00 ou, utilisez un décireur commerce. Si le meuble a été scellé avec un antitache ou une légère gomme laque ou teinté avec une teinture, ces solvants n’altèreront pas les sous couches. Par contre si on a utilisé une cire colorée, la coloration en sera diminuée.

Après un décirage complet il est nécessaire de cirer le meuble à nouveau. Dans ce cas utilisez une cire de qualité soit naturelle ou colorée au besoin. Une fois par année, passez le meuble à cire. Aujourd’hui dans le commerce il y a un bon choix de cire préparée, il est aussi possible de préparer sa propre cire en utilisant des cires en copeaux avec une essence du marché. Appliquez deux à trois couches mince de cire, laisser sécher 2 à 3 heures entre chaque couche et après la dernière couche attendre 24 heures avant de la polir avec une brosse et terminer avec un chiffon laineux pour faire briller la cire.

Le racloir (lame d’ébéniste) peut se substituer au décapant, mais son maniement est délicat, long, et ne donne pas toujours de bons résultats. Aussi, le raclage et la sablage auront vite détruit la patine qui, au fil des ans, donne aux bois nobles comme l’acajou une beauté incomparable. Le sablage à lui seul ne viendra jamais à bout d’éliminer les traces de finition sur les bois à grosses pores. En conséquence, il est souvent préférable d’employer un décapant pour vernis, laque et peinture.

N’hésitez pas à vous procurer les produits et outils de qualité tels que décapant, laine d’acier 0, pinceau de soies naturelles, couteau à mastic (spatule), grattoir à décapage, brosse de nylon, gants noirs en nitrile et lunettes de sécurité. N’oubliez pas que l’utilisation de produits de qualité évite souvent le découragement.

Évitez de travailler au soleil ou par temps de grand vent. Si vous travaillez à l’intérieur, prenez soin de bien ventiler.

Si le bois a déjà été ciré il vous faudra le décirer en utilisant soit un décireur du commerce ou un solvant d’agrumes ou sans odeur. Pour détecter un fini ciré, utilisez un petit chiffon imbibé d’alcool à friction et si le coton devient taché c’est que le bois est ciré, sinon c’est que le bois est huilé ou vernis. Pour les surfaces huilées, seul le sablage viendra à bout de l’huile.

Voici la façon de procéder

1. Appliquez une couche de décapant et laissez le produit imprégner la finition en profondeur. N’hésitez pas à enduire généreusement la pièce de bois ou bien humidifier sa surface. Toutefois, procédez par petites zones sans trop étaler le produit pour éviter qu’il ne s’évapore prématurément.
2. Grattez le revêtement à la spatule sur quelques centimètres pour voir s’il se désagrège facilement. N’allez pas trop vite. Laissez au décapant le temps d’agir et lorsque le revêtement commence à friser, enlevez les résidus à l’aide de la spatule en suivant le sens du fil. Prévoyez des feuilles de papier journal ou des récipients pour y jeter tous vos résidus.
3. Après avoir enlevé le plus gros du vieux fini, appliquez une deuxième couche de décapant, patientez quelques minutes puis frottez énergiquement avec de la laine d’acier 0. Poursuivez le décapage jusque dans les endroits difficiles d’accès pour obtenir une surface impeccable.
4. Terminez par un rinçage soigné avec un chiffon trempé dans un diluant doux aux agrumes ou sans odeur. Cependant, si les instructions figurant sur l’emballage vous imposent de neutraliser le décapant, utilisez le solvant approprié et recommandé par le fabricant.

Décapant à peinture Artdec.ca

L’huile de lin est un produit simple et efficace qu’il ne faut pas sous-estimé. Bien utilisée, l’huile de lin rend au bois une belle coloration dorée qui deviendra légèrement ambrée avec les années.

L’huile utilisée pour la protection du bois provient de la graine de lin pressée. Le choix des graines permettra d’obtenir une huile plus dorée ou plus ambrée.  Cette huile est très siccative et peut être utilisée sur toutes les essences de bois.

L’huile de lin crue est fluide et pénétrante, elle est moins utilisée à cause de son temps de séchage qui est réparti sur plusieurs jours. Généralement, l’utilisateur la diluera 50/50 avec de l’essence de térébenthine, du solvant d’agrumes ou un solvant sans odeur. Malgré que l’huile de lin crue est très connue, c’est l’huile de lin doublement bouillie qui est la plus utilisée pour la finition du bois et la préparation des peintures. Comme les principales huiles végétales et siccatives, l’huile de lin sèche par évaporation et oxydation.

L’huile de lin sert à la protection des meubles, lambris, poutres, boiseries, revêtements muraux, portes et fenêtres et est aussi utilisée pour la protection du liège, béton, pierre, terre cuite et brique.

L’huile de lin crue :

• N’émet aucun c.o.v.
• 100% naturelle, de couleur légèrement dorée à ambrée.
• Ne contient aucun produit pétrolier ou chimique.
• Durcit au contact de l’air par évaporation et par oxydation.
• Devient légèrement satinée après quelques couches.
• Ne forme pas de pellicule à la surface du bois.
• Rend la surface imperméable tout en laissant respirer le bois.
• Résiste à l’eau, à l’abrasion et à l’alcool.
• Très durable et facile d’entretien.
• Odeur herbacée fraîche.
• Couleur doré clair à ambré foncé.
• Fonce légèrement le bois avec le temps pour créer une patine ambrée.
• L’huile bouillie contient une petite quantité de siccatif sans plomb.

L’huile de lin a été longtemps utilisée pour protéger les boiseries, le déclin de bois et les meubles extérieurs. L’huile de lin est une composante importante dans la préparation de peinture extérieure naturelle. Il est facile de composer une peinture à la fois belle, résistante et peu coûteuse. Il faut se rappeler qu’avant d’utiliser l’huile de lin en extérieur, il est impératif d’appliquer une protection imprégnante contre les champignons et les insectes.

Pour l’intérieur, avant l’application, il est possible de teindre le bois en utilisant des teintures à base d’alcool, hydroalcooliques ou à base d’eau. L’huile peut être colorée avec des pigments de terre ou d’oxyde de fer ainsi qu’avec des colorants universels. Dans le cas de l’huile colorée, il est recommandé d’appliquer une seule couche d’huile, les couches suivantes devront être de couleur naturelle.

1. L’application de l’huile peut se faire au rouleau, pinceau, chiffon ou pistolet.
2. Il faut diluer la première couche avec un diluant doux aux agrumes ou une autre essence pour les huiles, éviter de préférence l’utilisation d’hydrocarbure aromatique; un mélange 1/3 diluant et 2/3 d’huile est appliqué pour imprégner le bois.  Le temps de séchage est de 12 à 24 heures.
3. Les couches subséquentes peuvent être appliquées avec la même dilution ou pures, sans dilution, il faut par contre appliquer des couches très minces et s’empresser d’essuyer l’excédent après 15 à 20 minutes. Toute trace d’huile superficielle deviendra collante. Afin d’obtenir une bonne protection, il faudra appliquer 2 à 3 couches d’huile. Pour réaliser une belle finition douce et soyeuse, il est recommandé de passer un léger papier sablé de grain très fin (600) ou même une laine d’acier 000000.

L’entretien est simple:  nettoyer le bois avec un chiffon légèrement mouillé et une fois sec, appliquer une mince couche d’huile qui sera essuyée rapidement pour enlever tout excédent.

Utiliser l’huile de lin c’est redécouvrir les vieilles techniques artisanales de finition du bois. Cette finition est à la fois très résistante et économique. Il est important de bien s’informer avant de faire l’achat et l’utilisation d’huile de lin. Prenez le temps de bien lire les recommandations sur l’étiquette du produit.

Comme l’huile d’abrasin est tirée d’une noix, tout comme l’huile d’arachide, il faudra prendre soin de l’utiliser en tenant compte des personnes qui pourraient être allergiques aux noix. L’huile d’abrasin étant souvent utilisée pour le traitement des bols à salade, planches à découper et autres surfaces en contact avec des aliments, les réactions pourraient être graves dans certains cas. Certains individus doivent éviter son utilisation.

Voici quelques caractéristiques de cette huile.

• N’émet aucun c.o.v.
• Peut être utilisé en intérieur ou en extérieur.
• 100% naturelle, de couleur légèrement dorée.
• Ne contient aucun produit pétrolier ou chimique.
• Durcit au contact de l’air par évaporation et par oxydation.
• Ne forme pas de film brillant, peu importe le nombre de couches.
• Forme une couche imperméable tout en laissant respirer le bois.
• Résiste à l’eau, à l’abrasion, à l’alcool et aux acides.
• Très durable et facile d’entretien.
• Ne fonce pas le bois avec le temps comme le fait l’huile de lin.
• Peut être diluée avec un diluant aux agrumes ou sans odeur sans dénaturer le produit.
• Approuvée aux USA par la FDA (Food & Drug Administration) pour le contact avec les aliments.

Il est possible de teindre le bois avant d’appliquer l’huile. L’utilisation de teintures à base d’eau, hydroalcooliques ou à l’alcool est recommandée. On peut colorer l’huile d’abrasin en utilisant des terres colorantes naturelles, des oxydes de fer ou des colorants universels. Dans le cas où l’huile serait colorée, il faut éviter d’en appliquer plus d’une couche, les couches supplémentaires devraient être transparentes.

L’application de l’huile d’abrasin est simple.

1. Appliquer une première couche avec la paume de la main ou un chiffon non pelucheux.
2. Laisser sécher 24 à 48 heures avant d’appliquer des couches supplémentaires. Sur les bois à grain très ouvert, 24 à 36 heures de séchage sont suffisantes.
3. Il est recommandé de diluer l’huile à 50% avec un solvant d’agrumes ou d’utiliser un scellant préparé pour améliorer la viscosité de l’huile et la rendre plus imprégnante. Cette préparation peut convenir pour les deux premières couches, les couches subséquentes peuvent être appliquées pures.
4. L’essuyage après 20 à 30 minutes doit être fait minutieusement pour ne pas laisser d’excédent à la surface du bois ce qui pourrait ralentir le temps de séchage et garder la surface légèrement collante. Pour ceux qui souhaiteraient accélérer le séchage de l’huile d’abrasin, il est possible d’ajouter un peu de siccatif de cobalt (0.50 à 0.75%) ce qui accélèrerait le temps de séchage de 12 heures. Un léger sablage entre chaque couche d’huile améliore grandement l’apparence du fini, il peut être fait avec une laine d’acier très fine 000 ou 000000 ou même avec un papier sablé de grain 600 et plus.

La finition à l’huile d’abrasin demande plusieurs applications pour procurer une surface imperméable et durable.

• 2 à 4 couches sont nécessaires pour les meubles et boiseries légèrement sollicitées.
• 4 à 6 couches pour des meubles très sollicités, planches à découper, bols à salade ou surfaces en contact avec les aliments.
• 6 à 8 couches pour des planchers.

L’entretien du fini à l’huile d’abrasin doit être fait tous les 12 à 18 mois et consiste en un petit sablage à la laine d’acier 000 ou 000000 et en l’application d’une mince couche d’huile qui sèchera durant 24 heures.

Huile d’abrasin sur la boutique Artdec.ca

Le racloir (lame d’ébéniste) peut se substituer au décapant, mais son maniement est délicat, long, et ne donne pas toujours de bons résultats. Aussi, le raclage et la sablage auront vite détruit la patine qui, au fil des ans, donne aux bois nobles comme l’acajou une beauté incomparable. Le sablage à lui seul ne viendra jamais à bout d’éliminer les traces de finition sur les bois à grosses pores. En conséquence, il est souvent préférable d’employer un décapant pour vernis, laque et peinture.

N’hésitez pas à vous procurer les produits et outils de qualité tels que décapant, laine d’acier 0, pinceau de soies naturelles, couteau à mastic (spatule), grattoir à décapage, brosse de nylon, gants noirs en nitrile et lunettes de sécurité. N’oubliez pas que l’utilisation de produits de qualité évite souvent le découragement.

Évitez de travailler au soleil ou par temps de grand vent. Si vous travaillez à l’intérieur, prenez soin de bien ventiler.

Si le bois a déjà été ciré il vous faudra le décirer en utilisant soit un décireur du commerce ou un diluant doux aux agrumes ou sans odeur. Pour détecter un fini ciré, utilisez un petit chiffon imbibé d’alcool à friction et si le coton devient taché c’est que le bois est ciré, sinon c’est que le bois est huilé ou vernis. Pour les surfaces huilées, seul le sablage viendra à bout de l’huile.

Voici la façon de procéder

1. Appliquez une couche de décapant et laissez le produit imprégner la finition en profondeur. N’hésitez pas à enduire généreusement la pièce de bois ou bien humidifier sa surface. Toutefois, procédez par petites zones sans trop étaler le produit pour éviter qu’il ne s’évapore prématurément.
2. Grattez le revêtement à la spatule sur quelques centimètres pour voir s’il se désagrège facilement. N’allez pas trop vite. Laissez au décapant le temps d’agir et lorsque le revêtement commence à friser, enlevez les résidus à l’aide de la spatule en suivant le sens du fil. Prévoyez des feuilles de papier journal ou des récipients pour y jeter tous vos résidus.
3. Après avoir enlevé le plus gros du vieux fini, appliquez une deuxième couche de décapant, patientez quelques minutes puis frottez énergiquement avec de la laine d’acier 0. Poursuivez le décapage jusque dans les endroits difficiles d’accès pour obtenir une surface impeccable.
4. Terminez par un rinçage soigné avec un chiffon trempé dans un diluant doux aux agrumes ou sans odeur. Cependant, si les instructions figurant sur l’emballage vous imposent de neutraliser le décapant, utilisez le solvant approprié et recommandé par le fabricant.

Comme les surfaces sont imposantes, il est important d’utiliser une sableuse adéquate. Deux appareils sont généralement offerts, la sableuse à tambour ainsi que la plaque vibrante, il faut aussi prévoir une petite sableuse de contour pour accéder aux endroits inaccessibles avec la grosse sableuse. Il est important de bien se faire conseiller auprès du centre de location d’équipement et de bien déterminer le type de bois à sabler. Les essences de bois les plus courantes sont le merisier, le chêne et l’érable pour les bois durs et, le pin blanc, le pin rouge et l’épinette pour les bois mous que l’on retrouve dans les constructions en bois ou dans les maisons ancestrales.

Dans le cas des maisons anciennes, vérifier l’épaisseur des planches qui sont toujours, ou presque, faites de bois mous. Si le plancher a déjà connu plusieurs sablages, il devient risquer d’utiliser une grosse sableuse qui pourrait trop amincir la bouveture femelle des planches et risquerait de se casser facilement. Dans un tel cas, on peut faire un sablage avec une petite sableuse ou envisager peut-être de décaper le plancher.

Au départ, enlever tous les meubles, tapis, draperies et autres éléments de décoration qui obstruent la pièce. Avant de débuter le sablage, enfoncer les clous dont la tête est en surface sinon ils déchireront le papier sablé. Il est nécessaire d’enlever les petites moulures quarts de rond, gorges ou les plinthes pour permettre à la sableuse à plancher d’aller le plus près possible des murs.

Prévoir au moins 3 sablages avec des papiers de grains différents.

1. Le premier sablage se fera au papier 24 à 40 grains et servira à enlever le vieux vernis ou autre fini d’origine.
2. Le deuxième sablage est nécessaire pour refermer le grain du bois, égaliser la surface et permettre de faire les petites restaurations telles que reboucher les trous ou les éclats dans le bois ainsi que les joints qui se sont créés entre les planches avec les années. Ce sablage se fera après le rebouchage en utilisant un papier 60 à 80 grains.
3. Le troisième sablage est celui de finition, il se réalise à partir de papier 100 ou 120 grains. Si la finition est faite avec une huile sans couleur, le choix du papier 100 est indiqué. Si l’huile utilisée est colorée, il sera préférable de terminer le sablage en utilisant un papier 120 grains.

Lors du sablage, on doit déposer doucement la sableuse à plancher et la mettre immédiatement en mouvement pour éviter que le papier mordre trop rapidement le bois à l’endroit où l’on dépose la sableuse. On doit passer la sableuse dans le sens des planches.

Une fois le gros sablage terminé, bien dépoussiérer la surface en utilisant une balayeuse avec une brosse douce pour bien retirer toute la poussière qui se trouve logée entre les joints de planche et le grain du bois. Il est important de porter un masque à particules durant le sablage du plancher.

C’est bien reconnu, le vernis au tampon a été utilisé à partir du XIXème siècle pour réaliser des finitions sur des meubles qui, aujourd’hui, reposent dans les musées ou chez des amants des meubles anciens européens qui ont contribué à préserver leur patrimoine.

Depuis quelques années, nous connaissons un regain pour l’utilisation des gommes laques et autres résines utilisées pour créer des vernis au tampon. Les matériaux utilisés pour créer ces vernis ne sont pas dangereux à utiliser ou à manipuler et le processus ne nécessite pas de ventilation particulière ou d’équipements spécialisés. La technique est la même qu’elle était il y a deux cent ans et, heureusement, encore enseignée dans les écoles d’ébénisterie et de lutherie.

Le vernis au tampon est à la fois simple et compliqué. La préparation du vernis est très rudimentaire. Gomme laque blanche décirée ou blonde pour les vernis clairs et gomme laque orange ou cerise pour les vernis plus sombres. On pourra ajouter un peu de résine dure et dissoudre le tout dans de l’alcool. Jusqu’ici, assez simple! La chose se complique pour ce qui est de la préparation du bois et de l’application du vernis. Même si les recettes de vernis au tampon sont relativement faciles à composer, il reste qu’il y en a des centaines possibles et que chaque utilisateur garde précieusement sa recette comme le fait le luthier ou l’ébéniste.

Le vernis au tampon ne pardonne pas quand il est question de préparation; le sablage, la coloration et le remplissage des pores doivent être particulièrement soignés car le vernis au tampon amplifiera tous les petits défauts. Par la suite, il faudra confectionner un tampon et développer le tour de main pour bien réussir son vernis. Pour garantir une réussite, il faudra y mettre du temps et de la patience pour bien maitriser la technique. En retour, le résultat sera un vernis transparent et brillant comme du verre.

Le vernis au tampon n’est pas très résistant comme le sont les vernis modernes à l’huile. Il faut bien protéger les surfaces vernies au tampon, par contre il a comme particularité d’être facilement réparable.

Cette technique de finition n’est pas accessible à tous. Avant de s’aventurer dans ce type d’application, il est fortement conseiller de bien s’informer sur le sujet.

La gomme laque c’est quoi? sur Artdec.ca
Le vernis au tampon. Qu’est ce que c’est? sur www.ebenisterie-et-tradition.net
Recette de vernis au tampon sur le forum Artdec.ca
Vernis français sur le forum Artdec.ca
Le vernis au tampon sur www.restauration-meubles.com

La gomme laque est globalement divisée en trois catégories, à savoir, sticklac (la matière première), seedlac (semi transformé ), shellac (le produit fini et prêt à commercialiser). L’Inde, la Thaïlande, la Chine et la Birmanie sont les principaux producteurs de gomme laque, l’Inde produit plus de 95% de la production mondiale. Il y a une très nette différence dans la couleur de la gomme laque entre différentes régions productrices. La gomme de l’ouest de Calcutta est de couleur jaune ou orange, les cultures de Kusmi sont jaune pâle et d’autres sont jaune foncé, à l’est et au sud de Calcutta, dans l’Assam, la gomme laque est d’un rouge assez pâle et d’un rouge foncé en Thaïlande.

La gomme laque est broyée et ensuite lavée pour éliminer les corps des insectes ainsi que les débris de bois. Après plusieurs lavages elle est séchée à l’air. Par la suite, vient le traitement d’amincissement qui peut être fait de façon artisanale ou industrielle. C’est par décantation naturelle ou par procédé industriel que l’on pourra extraire la cire et obtenir une gomme laque dite décirée, ce qui lui donnera de meilleures propriétés quand elle sera utilisée, particulièrement pour sceller le bois. De plus, elle sera plus limpide et résistante à l’eau.

Pour détecter si une gomme laque est cirée ou décirée, il suffit de dissoudre la gomme laque dans de l’alcool à 95 degrés et par la suite la laisser reposer pendant plusieurs jours. Si elle est cirée, la cire se retrouvera au fond du contenant, il suffit de vider la partie liquide dans un autre contenant pour obtenir une gomme laque décirée. Le résidu solide est de la cire de gomme laque (qui peut aussi être utilisée en finition du bois).

Gomme laque sur Artdec.ca
Gomme laque sur Wikipédia
La gomme laque, les laque sur Dotapéa
Recette pour vernis gomme laque sur Artdec.ca

Falurödfärg est une entreprise suédoise qui se consacre exclusivement à la fabrication et la commercialisation de cette peinture.

Au printemps 2008 en Bourgogne, un village a décidé de se refaire une beauté en utilisant cette technique de peinture traditionnellement exploitée depuis des décennies en Suède.

Pour plus de détails, consulter le projet du CAUE (Conseil d’architecture d’urbaniste et de l’environnement de la Cote d’Or), au format PDF.

Voici la recette pour couvrir approximativement 400 pieds carrés
Coût: environ 7.00$ du litre.

Ingrédients :

• 8 litres d’eau
• 650 g de farine de blé ou de seigle
• 2.5 kg de terre colorante naturelle
• 250 g de sulfate de fer
• 1 litre d’huile de lin doublement bouillie
• 100 ml de savon noir ou savon à vaisselle sans couleur

Préparation:

1. Porter 7 litres d’eau à ébullition.
2. Diluer la farine dans 1 litre d’eau et mélanger.
3. Laisser cuire en mélangeant pendant 15 minutes.
4. Ajouter ensuite le pigment et le sulfate de fer.
5. Faire cuire en continuant de mélanger pendant 15 autres minutes.
6. Ajouter l’huile de lin doublement bouillie.
7. Faire cuire en continuant de mélanger pendant 15 autres minutes.
8. Ajouter le savon liquide pour favoriser l’émulsion de l’huile de lin.
9. Laisser refroidir, la peinture est prête à l’application.
10. Diluer avec un peu d’eau si la peinture est trop épaisse.

Application:

Ne pas appliquer au soleil ou sur un bois trop humide. La température minimale doit être de +5°C. Utiliser un pinceau pour l’application des deux couches nécessaires à une bonne protection. La peinture sèche en 1 heure, attendre 24 heures entre les applications. Très durable cette peinture a une durée de vie de 8 à 10 ans. Après cette période, brosser le bois et appliquer à nouveau deux autres couches de peinture .

Pour plus d’information consulter la recette originale au format PDF.